Hé oui ! Après cette longue période sans nouvelles, nous partons passer quelques jours à Londres pour Noël. Rien d'extraordinaire au programme : shopping, comédie musicale, pubs et ballades. Peut-être un peu de culture avec une ou deux visites au milieu de tout cela. Enfin si on y arrive : On a parié sur le train en pleine période de grèves ...

A très vite !

Après notre dernière matinée de marche, le bus nous dépose à Kii-Kastuura (ou Nachi-Katsuura), une petite ville côtière à l'ambiance surannée. Nous avons traversé à pied la péninsule, et nous nous sentons un peu au bout du monde en arrivant "de l'autre côté".

Le réceptionniste de l'hôtel Charmant nous conseille de prendre le petit bateau navette pour aller sur une ile en face du port. Sur cette ile se trouve un grand complexe de thalasso où les Japonais vont en vacances et où nous avons le droit d'aller à la journée profiter d'un onsen avec vue sur la mer.

Aussitôt dit aussitôt fait, nous voilà dans le bateau kitsch en forme de tortue. Nous sommes arrivés non sans mal au bain avec vue sur mer, car l'hôtel était immense, rempli de Japonais en peignoir (nous sommes les seuls habillés, et quasiment les seuls Européens), et qu'il y a plusieurs onsen différents. Nous ne sommes pas prêts d'oublier l'expérience ! Les bains se trouvent dans une grande pièce avec un air de grotte, dont un côté est ouvert sur la mer et les iles rocheuses en face. Côté hommes, personne ne parle, Mathieu savoure la vue sur la mer et la nuit qui tombe. Côté femmes, je me fais aborder par une Philippine qui parle Anglais et une Japonaise, qui me font raconter la randonnée. C'est un moment sympa !

Pour le repas du soir, on nous a conseillé uniquement des restaurants de thon rouge. La ville est spécialisée dans la pêche au thon et en est très fière. Il y a des partout des photos et dessins de thon et une statue du plus gros thon pêché trône sur le port.

Nous choisissons un restaurant où nous mangeons au comptoir, des sushis et sashimis de poisson avec certains au thon rouge. C'est un délice. Le poisson est fondant. Après avoir profité de cette expérience, nous nous promettons de ne plus en manger en France, car le goût des pièces importées n'a rien à voir, et pour ne pas encourager la surpêche de thon pour faire des "Poke-bowl" aux Européens.

Le lendemain, nous avons un train matinal pour retourner à Osaka. Mais avant, nous allons nous promener sur le port pour voir le retour de pêche des chalutiers et la pesée des thons. Nous sommes surpris de la quantité de poisson pêché chaque jour ! Les rapaces et les chats rodent pour avoir quelques morceaux.

Et puis nous voilà déjà à bord du train côtier pour retrouver la frénésie d'Osaka. Nous avons environ 3h de train, alors nous en profitons pour continuer les carnets de voyage et le blog ! La vue est souvent très belle car nous longeons la mer et d'autres petits ports.

De retour à Osaka, nous posons nos bagages dans un hôtel un peu excentré, pour être plus prêt de l'aéroport, et nous décidons d'aller voir le château d'Osaka.

C'est une jolie promenade, qui nous fait encore plus aimer cette ville. Nous ne visitons pas le château, mais le voir de l'extérieur est suffisant : il est très impressionnant ! Nous allons également voir une grande tour qui a la particularité d'être constituée de 2 tours reliées entre elles à leur sommet, par un plateforme, sur une idée de "jardin suspendu".

Le soir, alors que nous nous efforçons de faire rentrer toutes nos affaires dans nos sacs, nous ressentons un tremblement de terre pour la première fois de notre voyage. La magnitudes est de 2 à Osaka, nous ressentons uniquement une légère vibration qui donne une impression de vertige. Toutes les chaines d'infos en parlent, mais il n'y a heureusement pas eu de gros dégâts à l'épicentre.

Le lendemain, ce sera le départ pour l'aéroport puis pour la France, le coeur et l'esprit remplis de souvenirs. Les derniers jours ont dépassé les espérances que nous avions mis dans cette randonnée ! Le retour à la vie réelle va être difficile, mais nous avons le sentiment d'avoir pleinement vécu ce voyage.

L’incroyable péninsule de Kii

Jour 1 : On se fait les jambes

Ca y est, c’est le départ. Après un bus (bien rempli, la beauté de ce chemin secret commence à être connue) nous voilà à Takijiri-oji, le point de départ du chemin.

Les forêts de la péninsule de Kii sont sacrées depuis des temps anciens, avant l’arrivée du bouddhisme au Japon (VIe siècle). Les dieux y résident, en accord avec les croyances shintoistes. A partir du IXe siècle, les empereurs et nobles du Japon ont commencé à effectuer le pélerinage qui traverse la péninsule en se recueillant dans 3 grand sanctuaires et des petits temples subsidiaires appelés ojis. De nos jours, le chemin est inscrit au patrimoine mondial de l’Unseco.

Ca commence fort : une montée abrupte dès le début de la randonnée, sans préambule. Mais nous sommes dans une magnifique forêt composée entre autres de cèdres, de camphriers, et d’érables du Japon dont le vert tendre des jeunes feuilles est incroyable. Tout au long du chemin, des tampons sont répartis aux points importants du pélerinage. Nous tamponons scrupuleusement nos carnets de voyage. De tout le périple nous n’en aurons oublié qu’un : le premier à Takijiri-oji !

Nous marchons avec un bon rythme, le chemin devient plus plat par la suite, et nous atteignons notre but du jour : le village de Chikatsuyu, aux alentours de 15h.

Nous sommes sous le charme : le village se situe dans une petite vallée au sein des collines du Kumano Kodo, la vue est dégagée. Rizières, agrumes, pomme de terre : les habitants semblent vivre de l’agriculture.

Notre première nuit restera un excellent souvenir. Nous logeons dans une sorte de maison d’hôte avec 2 Espagnols et 2 Australiennes. Notre hôte est une femme indépendante, bavarde et drôle, un vrai personnage d’animé ! A grands renforts d’onomatopées et d’un anglais pas si mauvais que ça, elle engage la conversation, et nous recommande un onsen pour la soirée. Elle nous fait comprendre son attachement pour sa région où il y a tout ce qu’il faut pour bien vivre : du riz, du thé, des agrumes et des pommes de terre qui y poussent, du poisson dans les villes côtières, et de beaux onsen avec une eau un peu magique. Elle passe un peu de musique en continu dans la maison, c’est celle de son ami DJ et chaman à Osaka.

Donc, nous allons au onsen qu’elle nous a conseillé, le onsen de “Vénus”. Pour indiquer le chemin, elle a fait un mouvement de “zigzag” avec la main… Pas très précis. Mathieu réussit à demander son chemin en Japonais à un monsieur qui travaille dans son jardin. On arrive au camping. On se croirait presque dans Twin Peaks. L’accueil est une baraque en rondins de bois très glauque à la décoration veillote (le terme est euphémique) Mais le patron est totalement différent du lieu, plutôt chic.

Les onsen font partie de la culture japonaise. Il s’agit de bains d’eau chaude issus de sources d’origine volcanique, qui auraient des bienfaits thérapeutiques. Les hommes ne se baignent pas avec les femmes. D’abord, il faut se déshabiller complètement dans le vestiaire. Puis on entre dans la salle du bain chaud qui comprend aussi des douches. Avant d’entrer dans l’eau chaude, il faut se laver assis sur un petit tabouret. Une fois propre, l’entrée dans le bain chaud est autorisé. L’athmosphère dans cette pièce est celle d’un hammam. Une fois trempé dans le onsen, on retourne au vestiaire s’habiller, et se faire un brushing ou se raser la barbe si on le souhaite. Le onsen est une sorte de bain public.

Avec Mathieu, on prend notre courage à deux mains et on pousse la porte chacun de notre côté. Au final dans ce tout petit village, on est seul cdans nos bains respectifs. Le bain est très agréable mais l’eau est très chaude, on y reste peu de temps.

Pour finir, il ne faut pas oublier de décrire le délicieux repas que nous avait préparé notre hôte. Une sorte de curry, avec du riz et plein de légumes, du bambou cuit, des champignons et du poulet un peu frit (tempura) et des petites pommes de terres. Elle était fière de nous expliquer que tout venait du village ou de la région. Salade de fruits en dessert (oranges locales). Je crois que c’est le meilleur repas que j’ai mangé au Japon. Voilà comment s’est finie cette excellente première journée, nous nous endormons avec les bruits de la nature, crapauds et grillons, et probablement d’autres animaux que je n’identifie pas.

Jour 2 : Des animaux et deux kilomètres de trop

27 km, d+ 1250m d- 1270m

Hier nous avons marché 13 km. Aujourd’hui, ce sera 27 km. Nous rejoignons d’abord Hosshimon-oji (étape classique) puis nous poursuivons jusqu’à Hongu pour enfin rallier Yunomine. Le manque de jours nous a forcé à doubler une étape, mais nous avons vu que c’était faisable en faisant nos recherches sur le chemin de randonnée. Il fait beau, comme la veille. L’étape commence par une petite mise en jambe sans trop de dénivelé, entre notre village et le suivant. Nous marchons à un bon rythme car le soleil se couche tôt, autour de 18h, et qu’il faut arriver tôt dans les logements le soir, les Japonais mangeant au crépuscule. Les quelques courbatures de la veille ne nous limitent pas. Nous entrons dans la forêt, ponctuée de petits temples et de rivières. Nous faisons une petite offrande à Jizô, le dieux des voyageurs et des enfants.

Sur la carte du dénivelé, il y a 4 “cols”, ascensions un peu rudes car brutales, que nous passons unes à unes à un rythme que nous voulons constant même s’il n’est pas très rapide, sans nous arrêter. L’effort n’est pas facile, mais qu’est ce que ça fait du bien de ne plus penser à rien d’autre qu’à sa respiration, qu’à chaque pas fait l’un après l’autre, qu’à ses muscles qui travaillent ! Sans compter la nature qui est toujous extraordinaire.

Nous ne sommes pas seuls sur le chemin, nous croisons des visages que nous avons déjà vus. Nous croisons peu de villages, pas de points de ravitaillement, heureusement que nous avons le bento que nous avais préparé notre hôte pour le midi. Nous le mangeons à Hosshimon-oji, sur un petit banc en face du temple et de ses 2 toris en bois. Nous sommes fiers de nous. Depuis la veille, nous marchons vite et bien. Il reste 7 km jusqu’au temple de Hongu (un des 3 grands du Kumano Kodo). La fatigue se fait sentir. Nous marchons sur la route pour quelques kilomètres bienvenus. Mathieu m’arrête d’un coup. Il y a quelque chose sur la route devant nous. C’est un serpent. L'animal s’arrête en nous voyant, mais quand nous reculons, il reprend sa lente avancée vers le bas côté, où il continue parallèlement à la route. Nous le dépassons rapidement, fascinés et apeurés. Dans le Kumano Kodo, on peut croiser vipères, frelons agressifs surtout l’été, mille-pattes de grande taille. Pour la première, c’est chose faite. Nous avons fait très attention aux endroits où nous posions nos pieds dans la forêt, mais c’est sur la route que nous avons fait cette rencontre !

En arrivant dans un petit vilage, nouvelle surprise : une fourrure qui court sur la route. En une fraction de seconde, je comprends. C’est un singe !! Les macaques du Japon on le visage rouge et des poils gris. Il y en a 4 au total. Deux qui machonnent une patate douce ou un morceau de bambou qu’ils ont volé, et deux autres perchés sur un établi. Ils nous regardent. C’est une rencontre très impressionnnte tant on ressent que l’humanité est proche quand ils posent leurs yeux sur nous. Un peu de peur aussi, ils pourraient montrer les dents s’ils se sentent trop approchés. Quelques photos et nous les laissons tranquilles. Je suis très heureuse. Nous n’en reverrons plus de la suite du trajet, nous sommes chanceux de les avoir croisés.

A l’arrivée au grand temple d’Hongu, il y a du monde. Ce sont les festivités du printemps. Nous, nous avons mal aux pieds (j'ai des cloques), et au dos pour Mathieu. Nous nous asseyons sur un banc pour souffler. Peu de photos du temple, nous n'avons plus d'énergie.

En partant du temple, nous retrouvons un peu d'énergie en voyant les "danses" des festivités du printemps. Enfants, femmes, hommes, prêtres, sont en tenues de fête. Nous assistons à une parade ou deux groupes (un d'hommes, un de femmes), jettent et rattrapent et font tourner des temples portatifs le plus possible. Nous supposons que le groupe qui tient le plus longtemps a gagné. Ce ne seront pas les femmes cette fois çi ! Il y a une très bonne ambiance mais nous filons.

Car il reste 2 km.

Et sur ces 2 km, seuls 20m sont plats. Sinon, une ascension rude puis une horrible descente. Nos muscles et nos pieds n'en peuvent plus.

Mais l'arrivée à Yunomine Onsen efface tout. C'est comme sur les photos : une petite rivière bouillonnante, quelques maisons traditionnelles autour. On pose nos affaires dans la guesthouse (ce soir, on dort en dortoir) et on file prendre notre ticket pour le Tsubo-yu, le plus viel onsen du Japon, lui aussi classé au patrimoine mondial de l'Unesco (encore un!)

Avec un ticket, on l'a 30min pour nous seuls. C'est un bassin en pierre à côté du lit de la rivière, dans une minuscule cabane. L'eau est d'un bleu surnaturel. Elle est très chaude. On s'y baigne en pensant à tous les pélerins qui nous précédés depuis des centaines d'années pour y effectuer les rituels de purification du pélerinage.

Le soir, nous avons plaisir à discuter dans la salle commune avec une Suédoise et un Taiwanais qui marchent seuls chacuns de leur côté. Il y a aussi 2 Américaines, dont l'une est hématologue ! Il n'y a probablement jamais eu une concentration aussi forte d'hématologues dans ce minuscule village !

Nous appréhendons la journée du lendemain, car ils annoncent de la pluie, et le dénivelé est important sur peu de kilomètres, dans des escaliers en pierre pouvant glisser. Le lever sera à 6h. S'il pleut des cordes à ce moment, nous ne partirons pas mais iront voir l'arrivée par le bus.

Jour 3 Fantasmagorie

La veille au soir, nous nous étions préparé à rebrousser chemin et annuler une des étapes clefs de notre voyage. De toutes façons, nous n'avons pas le choix, les bus ne sont pas légion et si nous voulons atteindre Nashi puis Kii-Katsura où se trouve notre hôtel, il faut bien se lever. L'attente du premier bus à Yunomine se fait sous un ciel clément. Nous devons atteindre Koguchi. Au premier arrêt de bus, nous sommes une trentaine à essayer de nous serrer sous un abribus. Il pleut des trombes. Certains, plutôt que de laisser de la place sous l'auvent prépare le bento de midi sur le banc. Je prends l'air. Celui de la campagne, pas celui des idiots.

A Koguchi, nous retrouvons la suédoise et laissons partir les autres passagers du bus. Nous prenons un peu de temps pour nous équiper et nous fournir de quoi manger. Ensuite nous commençons l'ascenscion. Nous rattrapons bientôt les autres groupes disparates. Nous ne voulons pas traîner, nous savons que la pluie va tomber. Mais quand ? Et avec quelle intensité ?

Nous avançons vite. Bientôt, nous apercevons notre amie suédoise. C'est elle qui bouclera la randonnée en première. Certes, ce n'est pas une course mais ça donnera une leçon aux machomen croisés plus tôt dans le bus. Et puis, la pluie est intense et la randonnée est prévue pour une durée de 7 à 9 heures ...

La forêt se pare alors de couleurs froides faites de vert et de gris mystiques. Nous nous arrêtons aux petits temples où nous apprenons qu'un tronçon du chemin est connu pour ses visions de proches disparus, leur visage apparaissant dans la brume. Je ne croiserai personne, mais l'expérience est saisissante et ce tronçon du Kumano Kodo est certainement un des plus beaus jours du voyage voire de tous mes voyages ... voire de ma vie. C'était réellement magique.

Comme à chaque fois que nous marchons au Japon, le dernier kilomètre est le plus pénible. On descend pendant 500 mètres sur des petites marches pavées un brin glissantes. Mais ce que nous découvrons ensuite nous laisse sans voix.

Le sanctuaire de Nachi nous apparaît habillé de ses habits de brume alors que l'un des habitants nous félicite d'avoir fini notre pélerinage, notre Kumano Kodo. Mais lors que nous nous approchons d'un balcon surplombant la vallée, le Japon nous offre bien plus en dévoilant la cascade dans une douce lumière.

Après nous être régalé de la vue, nous déambulons dans ce joli sanctuaire, voyageons dans le temps au coeur d'un arbre creux et reposons nos muscles fourbus. Nous descendons alors vers la cascade, une des plus belles que je puisse avoir admiré. Marie fait une petite offrande en brulant de l'encens au pied de ce monument naturel.

Nous trouvons ensuite facilement le bus vers Kii-Katsura où nous attend l'hôtel Charmant (Charmantuuuû Hotel) ! Dans le bus, on parle peu, encore trop émerveillé de ce périple pédestre sur un des plus beaux sentiers du monde. Nous sommes très émus parce que nous nous rendons compte que tout ce que nous avons fait au Japon a toujours été parfait. J'étais venu chercher un rêve, le pays du soleil levant m'en aura offert une multitude.

On est bien rentré en France et on retrouve Shere-Kahn ce soir. On a bien sûr quelques articles en stock encore sur ce magnifique voyage !

Hey ! Un petit bonjour pour vous dire qu'on est bien arrivé à Kii-Tanabe, le point d'entrée de notre randonnée sur le Kumano-Kodo. On est parti ce matin d'Osaka et on est arrivé en début d'après-midi sous un beau soleil ! Quelques emplettes de survie, on trouve notre chambre d'hôte et un bon gros repas plus tard, nous voilà dans notre chambre à la japonaise prêt pour le sommeil.

Ce n'était pas une journée passionnante car nous étions en transition mais nous sommes contents d'être déjà arrivé là sans encombre. Demain, journée normale, 14 km avec un peu moins de 1000 mètres de dénivelés. Les choses se corsent ensuite.

Matane !

Une petite news pour vous dire qu’à partir du 14 avril, nous arpentons le Kumano Kodo. On va être un peu à la rude, ce qui veut dire peu de temps pour le blogging. Il n’y aura donc pas de nouveaux articles pendant quelques jours, voire jusqu’à notre retour.

Au passage, j’en profite pour remercier tous ceux qui nous lisent et les abonnés. Ca nous fait toujours très plaisir lorsqu’on découvre un commentaire au lever ici au pays du soleil levant. Et je m’excuse sincèrement pour certains désagréments techniques (les tentatives d’abonnement avortées, l’absence de mailing list …) mais j’ai mis sur pied ce petit espace sur notre serveur perso trois jours avant de partir. Je le bichonnerai à notre retour !

Encore merci à tous 😄

Vous devez vous demander “De quoi ça s’agit” ? Pour commencer, Onizuka est un personnage de manga, adoré par une partie de mes potes, à la teinture blonde et aux exploits tous plus incroyables les uns que les autres. Et bien notre cuisinier de notre boui-boui lui ressemblait comme deux gouttes d’eau. Lui et sa charmante épouse tiennent ce petit restaurant, au coeur d’Hiroshima où l’on ne mange que des Okonomyaki, une spécialité dont Osaka et Hiroshima se partage la notoriété. Les Okonomyaki d’Hiroshima diffèrent de ceux d’Osaka par l’utilisation de nouilles dans leurs confections. Comment vous la décrire ? C’est simple : vous prenez une petite galette (blé) que vous posez sur une plancha, dessus vous ajoutez 3 tonnes de chou, du bacon, vous faites cuire un oeuf jusqu’à en faire une sorte d’omelette que vous mettez sur le tas déjà constitué, vous larguez une pluie de sauce soja, vous reouvrez le tout d’une sorte de steak de nouille” “Udon” puis d’oignon vert, vous applatissez le tout et vous servez en ayant mis poivre et autres épices inconnues.

Ce plat, alors que vous n’avez pas vu la trace d’un légume depuis 2 semaines, c’est la bombe atomique dans votre ventre. Et bien, la femme qui partage ma vie, celle-là même qui paraît si discrète s’est fendu d’un grand “itadakimaaaaaaaas” alors qu’on lui servait cette arme de destruction massive conquérant ainsi immédiatement le coeur du dit Onizuka (You must be Japanes, ooooooh you arrre Japanese !). Et le pire dans tout ça, c’est qu’elle a tout fini la bougresse, laissant sur le carreau une bande de gros espagnols (allez les macho, on remballe et on rentre manger des tortillas) et votre humble serviteur ! Après cela, elle était prête à affronter le musée du mémorial pour la paix.

Tout de suite, ça va être moins drôle. Je vais même être honnête, il y a des “salles” que j’ai rapidement passée. Voir le tricycle et le casque d’un gamin décédé de l’explosion d’une bombe atomique sur des civils, ça vous retourne l’estomac. Pourtant avec le taff, j’en ai vu des trucs durs. Le musée est très bien fait. Il se parcourt comme un long couloir noir (comme la fumée et la suie suite à l’explosion) et est émotionnellement très prenant. Il concerne principalement la vie d’Hiroshima et est dédié à la mémoire des disparus. Une deuxième partie associe Histoire avec un grand H et géopolitique : construction de la bombe et prolifération des armes nucléaires. Il est inéressant de voir le point de vue Japonais sur Hiroshima et Nagasaki. Personnellement, il change mon interprétation de ce que j’ai appris plus jeune où la bombe A m’était présentée comme le seul moyen d’obtenir la reddition japonaise.

Autour du musée se trouve un parc avec différents monuments. Le plus touchant est sans doute celui des “enfants” élevé à la demande des enfants d’Hiroshima après qu’une de leur camarade de classe soit décédée. Une petite grue en origamie surplombe une cloche et tout autour du monument se trouve des origamis envoyés par d’autres élèves du monde entier. Je décris très mal, j’en ai conscience, mais croyez-moi quand je vous dit que j’ai trouvé ça très beau.

Pour le reste, Hiroshima est une sympathique ville de plus d’un million d’habitants bâtie sur un delta. Il y a donc des “rivières” partout. La météo était très agréable et les habitants sont très tranquilles. Une très jolie étape dans notre voyage !

Bye-Bye Tokyo ! Embarquement dans un Shinkansen pour revenir dormir 2 nuits à Osaka. On achète quand même avant de partir des petites gaufrettes à la cacahuète chez notre marchand de rue préféré (on leur avait déjà acheté les gaufrettes maïs) pour grignotter dans le train. Il y a toujours la queue, il doit être connu dans le coin.

Notre chambre d’hôtel est super bien, grande, lit moelleux, vraie douche dans une belle salle de bain. Une fois nos sacs posés, on va voir le chateau d’Osaka, modèle de chateau féodal japonais. Il a été reconstruit de multiples fois, la dernière au XXe siècle. Il est imposant, et la vue y est belle sur les douves et les jardins, l’occasion d’une belle promenade.

Puis on monte dans le plus haut building d’Osaka, 300 m de haut, voir le panorama et boire un bière avec vue. On voit la baie d’Osaka au loin, c’est impressionnant !

Le soir, petit tour à Shinsekai, drôle de quartier aux airs de fête foraine, qui regorge de stands de tir à la carabine, de restau de de nourriture frite sous forme de beignet (une spécialité d’Osaka). Je ne suis pas sûre que les Japonais vivent vieux grâce à leur nourriture, c’est peut être plutôt grâce à leur rigueur à faire du sport et à se maintenir maigres et musclés même en vieillissant. Il y a aussi de vieilles salles d’arcade, et Mathieu me bat à street fighter. Il reste une salle de jeux (échec, jeu de go) où quelques binomes s’affrontent, mais ce n’est pas pour les touristes.

On aime bien l’ambiance d’Osaka, animée et enjouée. Les gens ont l’air un peu plus oisifs qu’à Tokyo (juste un peu, on est au japon quand même !)

Au retour, on profite de notre super chambre d’hôtel, on regarde un épisode de Shogun (série romançant la vie de Tokyugawa Ieyasu, vous savez, celui pour qui le sublime temple de Nikko a été construit) Eh oui, on est à fond sur le Japon même dans les séries !!

Demain, Hiroshima, passage qu’on a ressenti obligatoire en venant au Japon.

Toutes les photos sont sur le réflexe de Mathieu. On complètera en rentrant ;)

Aujourd’hui, comme prévu par la météo, il fait beau. C’est le jour que nous avons choisi pour tremper nos pieds dans le Pacifique, à Kamakura. Un peu plus d’1h de train, et nous sommes sur la côte. C’est le Touquet du Japon : les riches Tokyoïtes y ont leur résidence secondaire, pour goûter à un peu de douceur de vivre. Et c’est vrai qu’on s’y sent tout de suite bien : des petites rues piétonnes avec des boutiques bobos (petits cafés, souvenirs mignons, boutiques de céramiques etc).

Quand nous arrivons sur le front de mer, nous apercevons des surfeurs à l’eau. Les vagues sont minuscules et très régulières, c’est une terre (une mer) de longboard. L’ambiance est très détendue comme dans une ville de surf, les gens rentrent de leur session en combi avec leur planche accrochée à leur vélo/scooter. Les enfants sont à vélo, les adultes promènent leur chien sur la plage. Les Japonais semblent aimer les petits chiens, souvent des Shiba Inu et énormément de petits caniches très bien toilettés avec des petits manteaux.

Nous marchons le long de la mer jusqu’à voir le Mont Fuji, au sommet enneigé. Il est aussi impressionnant que nous l’imaginions. Sa majesté doit aussi venir du fait qu’il se dresse seul, sans chaine de montagne aussi élevée autour de lui.

Nous mangeons du riz à la japonaise avec des condiments dans un minuscule café restaurant tenu par un très gentil couple qui parle très mal anglais mais fait plein d’efforts pour se faire comprendre. L’hospitalité japonaise n’est pas un mythe. Où que nous allions, nos hôtes sont au petits soins, et tous les clients peuvent se sentir comme des hôtes de marque.

Lorsqu’on trouve enfin un endroit où louer des planches de surf, il n’y a plus de vagues. Pas grave, c’était surtout pour le symbole d’avoir surfé au Japon.

On décide de visiter le temple Hasedera, qui est très joli car très fleuri et arboré et qui donne une vue en hauteur sur la mer.

Puis on prend le petit train local désuet pour retourner voir le Mont-Fuji au coucher de soleil.

Au retour à Tokyo, on va dans le supermarché de l’électronique (imaginez un Fnac/Leroy-Merlin/Decathlon/Boulanger qui est ouvert jusqu’au bout de la nuit, et où il y a encore du monde à 21h) pour faire des emplettes.

Et puis, c’est notre dernière nuit dans notre air BNB de Tokyo. On a adoré nos excursions à la journée, mais nos 6 nuits se sont vite écoulées et si c’était à refaire, nous aurions aimé plus de jours pour découvrir l’immense Tokyo.

Cause you had a bad day … je ne sais plus quel chanteur de Brit pop chantait ça, mais je trouvais ça très mauvais. Ceux qui me connaissent savent certainement que je peux être très “tranchant” en ce qui concerne ce que j’aime ou non. Revenons à nos moutons, cette introduction douteuse est là pour illustrer le fait que tout voyage comporte un mauvais jour, et nous c’était celui-là.

Pluie, vents et touristes malpolis en sont la raison. Tout le monde s’était donné rendez-vous au musée national de Tokyo devant le déluge. Une longue queue sous la pluie se constitue donc avec son lot de resquilleurs et les absences de courtoisie et d’entraide sont fréquentes. Néannmoins le musée est intéressant et retrace une bonne partie de l’art et de la culture japonaise, sous toutes ses formes. Artisanant avec quelques très beaux katanas (on aura préféré ceux vus à Nikko), quelques estampes notamment d’Hiroshige et d’Hokusai, des costumes de Kabuki, archéologie, une sorte de Louvre à la japonaise en somme.

Comme nous sommes trempés, nous repassons à la maison prendre une douche chaude et repartons pour Harajuku. Nous arpentons Omote-sando, une sorte de Champs-Elysées tokyoïtes où l’on peut admirer certaines des créations extravagantes des meileurs architectes japonais. Les jeux de lumières de l’immeuble “Dior” et le drapé chez “Vuitton” sont nos favoris. On observera aussi les humanoïdes chez “Gentle Monster” en place depuis une semaine et qui ferait furie actuellement chez les Japonais.

Enfin, on va à Shibuya pour son fameux “crossing”, un carrefour géant avec 5 passages piétons dont un en diagonale . C’est marrant et c’est un quartier sympa. On a vu la célèbre statue de Hachiko, un chien qui a attendu tous les jours pendant 10 ans son maitre à la gare après la mort de celui-ci, en espérant le voir rentrer du travail. les Japonais lui ont rendu hommage par une statue. On fait un petit tour, puis on rentre. On mange des ramens (bons) à côté de la maison et dodo.

Cause you had a bad day … c’est vraiment une chanson pourrie, non ?

Ce matin, on prend le temps. On a rendez-vous à quatorze heure pour visiter le musée Ghibli. Alors on prend notre temps pour le petit-déjeuner et on se met des raclées à Samurai Shodown. Marie me bat systématiquement avec Shizumaru sauf si je prends Ukyo.

Nous allons donc à la gare de Tokyo pour prendre le train JR pour Mitaka, lieu hébergeant le musée Ghibli. Le musée a été implanté près d’un grand parc que nous traversons pour y arriver. Erables, sakura, tout est là. C’est Hayao Miyazaki himself qui a conçu le musée comme un lieu qu’il aimerait visiter. Autant dire qu’il est à l’image de ses dessins animés : rétrofuturiste. Et comme ses dessins animés, il est fait pour tous les enfants. Les petits mais aussi les “grands enfants”. Il y a un sens du détail qui est incroyable : que cela soit Totoro présent à la fenêtre, le ticket d’entrée qui est un morceau de pellicule avec des personnages de film dessus (Marie et moi en avons un différent), les guides qui vous expliquent que vous devez vous perdre dans le musée, les toilettes où une fenêtre donne sur un plan de film (chez les hommes, c’st un canyon de Laputa), tout vous plonge dans un rêve. J’ai été très ému à l’entrée en sachant le privilège que c’était.

Contrairement au guide Lonely Planet, je ne vais pas tout divulgâcher (heureusement nous n’avions pas lu le paragraphe dessus). D’une part parce que je vous souhaite d’avoir la chance de pouvoir un jour y aller et d’autre part parce qu’il est demandé de ne pas prendre de photos à l’intérieur. Et pour une fois, je suis étonné : tout le monde, absolument tout le monde (même les français) respecte la consigne. Bien sûr, ce n’est pas un scoop, il y a beaucoup de dessins ayant servi aux films et nombre d’entre eux sont tout simplement magnifiques. Et l’autre chose, c’est que vous avez l’occasion de voir l’un des six courts métrages du studio qui n’ont jamais été diffusé ailleurs dans le monde. La boutiqueest très jolie et a pour objectif de ruiner les parents car il y a beaucoup beaucoup de choix pour les enfants. Mais même si vous êtes grand, il y a moyen que votre bourse se délie.

Shinjuku

En sortant du musée, on décide de passer la soirée à Shinjuku, encombré de certaines emplettes du musée. A la sortie de la gare, on en prend plein les mirettes par la hauteur des gratte-ciels. On se dirige vers la mairie, construite par Kenzo Tange. Il s’est inspiré de Notre-Dame de Paris et c’est vrai qu’il y a un air de famille en ce qui concerne la façade. On monte en 55 secondes au 45ème étage pour découvrir une vue à 360° sur Tokyo qui s’étend à perte de vue. La nuit tombe sur la ville et les grattes-ciels s’illuminent. A la descente, on a l’occasion d’admirer un “son et lumière” projeté sur la façade de la cathédrale de verre et de béton de style futuriste.

On retourne dans le quartier plus animé où on expérimente un sushi à “plateau tournant”. Les chefs préparent des sushis devant les clients et les mettent sur une sorte de tapis tournant. On se sert et on paye au nombre d’assiettes consommées. On peut demander au chef de nous préparer ce que l’on souhaite aussi, au cas où le sushi espéré n’est pas sur le plateau. On s’est régalé ! C’est un peu animé mais c’est très bon enfant.

Enfin, après le restaurant, on décide de tenter notre chance dans le Golden Gai, un ensemble de ruelles abriant des bars minuscules (8 personnes, patron compris max) où les Gaijin de notre trempe ne sont pas toujours admis. Bon en fait c’est rempli de touristes ! On entre dans un petit bar soit disant réputé pour son jazz. Manque de pot, ce soir c’est Backstreet Boys. On boit chacun une bière, Marie un bon whisky japonais et moi un Saké que j’ai fort apprécié. On forme une drôle d’équipe : deux français émigrés à Dubai, votre équipe favorite, une patronne muette et un autochtone qui baragouine un drôle d’anglais le tout sur “Everybody” en boucle. On a bien rigolé et on est rentré avec un léger coup dans le nez qui nous a fait faire de beaux rêves.

Ce matin nous nous levons sans programme pour la journée. Il devrait faire gris et pleuvoir. Nous repoussons donc notre journée à la mer à Kamakura. Rester se promener à Tokyo, ou aller à Nikko ? Nous hésitons à aller à Nikko, ville montagneuse où il fait bon se promener et où se trouve la sépulture du premier Shogun, mais qui s’apprécie plus en y restant quelques jours (d’après les guides de voyage) car on peut alors explorer la nature et profiter des sources d’eau chaude. Qu’à celà ne tienne, nous montons dans un train pour Nikko ! L’avantage d’habiter près de la gare. Avec notre JR pass nous avons les trains gratuits. Le voyage est long de 2h30 avec un changement, mais plaisant, car on traverse la campagne, la forêt, puis qu’on aperçoit des montagnes enneigées.

D’abord, on traverse une petite ville touristique qui a parfois l’air d’être sortie d’un film de Wes Anderson. En fait, il fait beau et chaud. Puis, on arrive à un joli pont vermillon, photogénique, au dessus de la rivière de montagne. Il aurait été construit là où le moine fondateur des premiers temples de la ville (VIIIe siècle) aurait traversé la rivière sur le dos de 2 serpents.

Ensuite, on arrive au parc naturel. On se promène sous de magnifiques grands cèdres et des pins parasols endémiques. Le temple principal, c’est le le Toshogu Nikko. Il a été construit au XVIIe siècle, en hommage à Takegawa Ieyasu, qui avait voulu que ses cendres soient enterrées dans cette ville.

Takegawa Ieyasu est une célébrité au Japon, il a même été déifié. En 1603, il est devenu le premier Shogun du Japon. Avant, le Japon féodal était en guerre continuelle entre plusieurs seigneurs. Takegawa Ieyasu, chef de guerre, a conquis de nombreux territoires et fait des alliances, réussisant à unifier le pays. L’empereur l’a alors nommé Shogun (chef des armées, mais qui signifiait alors qu’il était l’homme le plus puissant du pays). Sa dynastie a régné durant plus de 2 siècles, durant ce qui a été l’ère Edo. En 1868, ce fut la fin de l’ère Edo avec le rétablissement de l’autorité de l’Empereur et l’ouverture sur le monde (ère Meiji).

Le temple que nous visitons est l’un des plus beaux depuis le début de notre voyage, d’un raffinement extrême, avec plusieurs bâtiments laqués et couverts de feuilles d’or, comprenant des statues d’animaux (éléphants, lions, dragons, singes, grues, et même un chat !). Sa beauté est magnifiée par les arbres centenaires qui l’entourent. L’endroit est magique. Nous y restons longtemps, avec l’envie de voir tous les détails, puis nous visitons le petit musée sur l’histoire du premier shogun, qui est bien fait, avec de beaux objets de la vie quotidienne et guerrière de l’époque.

En fin d’après midi, dans la douce lumière, nous redescendons vers la gare en passant par un joli temple avec des statues de lapin. Nous nous sentons très chanceux d’avoir vu Nikko. Et dire que nous avions failli la retirer du programme !

Kekko = Merveilleux

Pour l’originalité du titre, on repassera ! Mais bon, c’est notre premier jour à Tokyo, une nouvelle aventure commence !

On vit dans le quartier de Nihonbashi, à deux pas de la gare et de Ginza. On comprendra plus tard que c’est stratégiquement intéressant. Pour notre premier jour, on décide de déambuler dans Tokyo. Direction le parc Ueno. C’est un peu le Central Park des Tokyoïtes.

C’est l’effervescence à cause des festivités de Hanami. Ça pique-nique partout et nous sommes étonnés de la quantité de bière bue par nos amis Japonais. C’est très bon enfant et l’ambiance est très agréable. On déjeunera d’ailleurs à un boui-boui.

Nous avons visité un très beau temple d’inspiration chinoise (la dynastie Ming pour ne pas la nommer) où réside de très beaux arbres centenaire. Ce temple était dédié au Shogun mais nous nous attarderons plus longtemps sur lui dans notre futur billet sur Nikkō.

Toujours dans le parc Ueno se trouve de nombreux musées dont un consacre à l’art occidental construit par Le Corbusier. A son entrée, nous avons pu admirer de nombreux Rodin. Le coin est tres joli et l’architecture très intéressante.

Puis direction Yanaka. Ce quartier est incroyable car on dirait un village dans la ville ! Point de gratte-ciel à l’horizon, juste de jolies maisons et échoppes. Nous avons d’ailleurs trouvé un petit café où Marie a commandé un café mélangé avec de la fraise. J’ai goûté c’était très bon !

Enfin retour à la maison en passant par Akihabara. Ce quartier est dingue ! Coloré, bruyant, obnubilant. Nous avons fait quelques boutiques où j'aurais pu claquer des centaines de milliers de yen ! Mais comme Marie était là, je me suis retenu, même devant cette statuette d'Asuka Lengley. Akihabara, sous ses airs bon enfant a des côtés moins vertueux, notamment dans ce qui ressemble à une salle d'arcade (trop) bruyante où tout le monde est obsédé par des jeux de billes qui sont en fait des jeux d'argent. Ou par ces jeunes maids, à l'énergie bien souvent débordante mais au visage parfois triste.

En tout cas, pour une première journée à Tokyo, c'était très riche. Personnellement, cette ville me fascine. Par son étendue, par sa richesse culturelle, par ses habitants.

Cet article est écrit depuis le Shinkansen. Et oui, nous avons quitté Kyoto. Au revoir cité millénaire ! Bonjour Edo, pardon Tokyo !

Aujourd’hui nous étions un peu concerné par le fait de devoir prendre le Shinkansen. Comment réserve-t-on ? Comment monte-t-on à bord ? En fait c’est super simple. Tout d’abord parce qu’il y en a tout le temps. Deuxièmement parce que la réservation n’est pas obligatoire. Et enfin, parce qu’il suffit de se présenter au bureau JR avec son JR pass et demander le train que l’on veut ! Donc, ce matin, taxi depuis le ryokan jusqu’à la gare de Kyoto (impressionante au passage) et réservation sur place. Nous avons mis nos bagages dans un casier et sommes partis en goguette … ou plutôt en mission pour le Kinkaku-ji.

Le Kinkaku-ji est un temple bouddhiste construit au XIV ème siècle par le shogun Yoshimitsu (adorateurs de Soul Calibur, vous savez à qui je fais référence) qui s’en servait comme d’une maison diplomatique pour accueillir l’empereur ou les membres de la dynastie Ming. A sa mort, selon son souhait, c’est devenu un temple. Il a brûlé à maintes reprises et été reconstruit à chaque fois. La dernière était au XXeme parce qu’un moine le trouvait trop clinquant et pas assez “sobre” pour le bouddhisme … Un petit passage émouvant : Yoshimitsu tenait à ses Bonsaïs et souhaitait qu’on les conserve. Il n’en reste plus qu’un (700 ans, pas mal) qui fait aujour’dhui la taille d’un arbre normal et il est gardé comme un trésor national. Bon le batiment doré à la feuille est magnifique mais les autres batiments ne sont pas en reste. Comme partout à Kyoto, c’est bondé.

Sur le chemin du retour, Marie a eu un moment “Nostalgie du pays” en passant devant une boulangerie. Nous avons fait un stop. J’achète une brioche, elle un pain aux raisins … ou plutôt un pain au Macha et aux haricots rouges :) ! Ma brioche, elle était parfaite !

Puis le shinkansen. C’est propre, c’est silencieux, les contrôleurs passent s’assurer que tout se passe bien (et non pour te contrôler), il y a le wifi à bord, il est à l’heure et ça ne traîne pas. SNCF si tu me lis. Les montagnes dans les hublots sont soit bleues dans la brume soit roses de Sakura. On aperçoit la mer et des tori vermillons les pieds dans l’eau. On n’a pas vu Fuji-San, perdu dans les nuages.

Nous arrivons à Tokyo. Nouvelles aventures demain !

Encore un lever à 5h du matin, pour espérer voir la bambouseraie d’Arashiyama sans trop de touristes. Les sites remarquables de Kyoto sont souvent excentrés, nécessitant de prendre les transports en commun. Nous y sommes vers 7h, mais encore une fois, nous sommes loin d’être seuls.

Nous avons été un peu déçus par la bambouseraie, qui était moins impressionnante que ce à quoi nous nous attendions. Les bambous, que nous pensions voir gigantesques, ne nous ont pas semblé beaucoup plus grands que ceux des bosquets de bambous vus les jours précédents. Pas de magie, donc, même si le chemin était joli.

C’est la suite qui nous a ravis : la promenade dans le village pour aller voir le temple Otagi Nembutsu-ji (conseillé sur un blog lu avant de partir). Le village était charmant, très calme, très bien entretenu, dont les belles maisons (parfois au toit de chaume) avaient des jardins remplis de belles fleurs. Peut-être était-ce la banlieue chic de Kyoto. Nous avons pris plein de photos !

Le temple avait la spécificité d’accueillir 1200 “Rakan”. Ce sont des statues de disciples de Bouddha, donc de fidèles du temple qui se les font faire. Chacune est unique, avec les attributs de son propriétaire. On a repéré un Elvis Presley, un acteur de Kabuki, des parents avec leurs enfants dans leurs bras, un homme à gros sourcils, et beaucoup de vieilles personnes avec leur canne.

L’après-midi, ce fut programme improvisé :

• Une visite au musée KYOCERA, qui abritait une expo sur Murakami, un artiste contemporain japonnais très connu. Nous avons adoré, car il mélange les codes et croyances du Japon ancestral avec une expression picturale moderne. Petite (grosse, même !) frayeur quand je me suis aperçue que j’avais oublié mon téléphone dans les toilettes. J’y retourne. Il n’y est plus. Panique. Je vais à un guichet demander où sont les objets trouvés. L’employé, très froid, me demande de décrire mon téléphone. Quand c’est assez précis, il me jauge, puis sort mon téléphone de son tiroir. Nouvelle épreuve, je dois le déverrouiller devant lui pour prouver que c’est le mien, puis remplir un formulaire avec mon identité et mon adresse. La honte. Mais je suis soulagée. Encore un nouvel exemple de la rigueur et de la droiture japonnaise. Aucun vol.
• Un passage à Tozando, boutique connue de sabres de Samourai. Ils conservent des antiquités à l’étage, que nous avons pu admirer. Nous y avons passé un long moment, et Mathieu s’est acheté un Boken gravé à son nom. C’est un sabre en bois pour s’entrainer.

En fin d’après midi, direction le Ryokan “Heihachi Tea House Inn”, une auberge traditionnelle vieille de 450 ans. Située le long de la rivière, prossédant un jardin japonais et des bains traditionnels (Onsen), c’est un havre de paix. Notre chambre comporte uniquement un tatami, une table, de quoi s’asseoir pour regarder la rivière.Tout est cadré, il faudra aller aux bains, puis s’habiller en kimono, puis on viendra nous chercher pour manger. C’était un super moment, que ce soit le sauna et le bain, le repas kaiseki (beaucoup de poisson et de végétaux que je connaissais pas), ou la nuit dans un futon. Au final, c’est plutôt confortable, et sous l’énorme couverture en duvet d’oie, nous n’avons pas eu froid !